Sur la plupart des itinéraires, la Malaisie, c’est le pays où l’on passe quelques jours à Kuala Lumpur, un arrêt à Penang, et on repart. Demandez aux mêmes voyageurs un an plus tard de quoi ils parlent le plus, et un nombre étonnant d’entre eux se lancent sur la Malaisie. Sur un bol de laksa au petit-déjeuner, sur des nasiques au-dessus d’une rivière brune, sur une île sans routes.
C’est parce que la Malaisie ne tient pas en quelques jours. Ce sont en fait deux pays, avec trois cultures, deux côtes qui vivent chacune au rythme de leur propre saison, et un morceau de Bornéo où vous pouvez disparaître une semaine. Si vous n’avez vu que la grande ville, l’autre Malaisie vous attend encore.
La Malaisie est aussi un pays qui reste fidèle à lui-même.
La Malaisie en bref
La Malaisie se compose de deux parties, avec la mer de Chine méridionale entre les deux. D’un côté la péninsule, avec Kuala Lumpur, les rues coloniales de Penang et de Melaka, des plantations de thé dans les collines et des îles sur les deux côtes. De l’autre, à des centaines de kilomètres : le Sabah et le Sarawak, la partie malaisienne de Bornéo, la troisième plus grande île du monde.
Le pays compte 4 675 kilomètres de côtes, son point culminant est le mont Kinabalu à 4 095 mètres, et la température moyenne en journée est de 31 degrés. La langue officielle est le bahasa Malaysia, mais dans la rue vous entendez aussi le hokkien, le cantonais et le tamoul, et à Bornéo des dizaines de langues autochtones. Vous payez en ringgit, que tout le monde écrit RM.
Deux pays sous un même drapeau
Vous sentez la différence entre les deux moitiés dès l’atterrissage. Sur la péninsule, tout est réglé : un train depuis l’aéroport qui vous met au centre de Kuala Lumpur en 28 minutes, des hostels avec bar en rooftop, un itinéraire qui se fait presque tout seul. À Bornéo, l’aventure commence. Vous y volez en moins de trois heures, et le lendemain vous êtes dans l’une des plus vieilles forêts tropicales du monde.
L’aéroport vous dit aussi à quel point ces deux mondes sont séparés. Le Sabah et le Sarawak gèrent leur propre immigration : après un vol intérieur depuis KL, vous refaites la queue à un guichet et vous recevez un nouveau tampon dans votre passeport. C’est un seul pays, mais Bornéo tient à ce que vous sachiez que vous êtes arrivé ailleurs.
Trois cultures sur un même trottoir
Dans un seul pâté de maisons de George Town, vous passez devant une mosquée, une maison de clan chinoise et un temple hindou, et vous sentez le curry, l’encens et le charbon de bois, dans cet ordre. Chinatown à Kuala Lumpur, c’est pareil : des temples chinois, un temple hindou et une mosquée à quelques rues les uns des autres. Ce n’est pas un décor pour touristes, c’est simplement comme ça que le pays fonctionne.
Malais, Chinois et Indiens de Malaisie vivent ici côte à côte depuis des siècles. Près d’un quart de la population a des racines chinoises, une part plus petite des racines indiennes, et à Bornéo s’ajoutent les peuples autochtones, comme les Iban et les Kadazan-Dusun. À Taman Negara, sur la péninsule, vivent les Batek, l’un des peuples d’origine, qui vivent dans la forêt et de la forêt.
Pour vous, ça veut dire traverser trois mondes en une seule journée. Un petit-déjeuner indien le matin, un temple chinois plein de lanternes rouges l’après-midi, et en fin de journée l’appel à la prière qui roule sur les toits.
Un pays musulman qui reste détendu
L’islam est la religion officielle, et vous le voyez aux foulards, aux stands halal et au vendredi midi, quand les hommes partent en masse à la mosquée. Ce que vous ne sentez pas, c’est de la rigidité. Les Malaisiens sont détendus, serviables et curieux de savoir d’où vous venez.
Ça dépend quand même de la région. Dans les États conservateurs de la côte est, le Kelantan et le Terengganu, la bière est difficile à trouver et en dehors de la plage mieux vaut couvrir épaules et genoux. Et pendant le ramadan, les musulmans ne mangent pas en journée, tandis qu’en fin d’après-midi des marchés du ramadan ouvrent partout, avec les meilleurs stands de l’année. Comment se comporter dans une mosquée, chez l’habitant et à table, c’est dans les coutumes en Malaisie.
La rue, c’est la cuisine
S’il y a une chose qui vous prendra par surprise en Malaisie, c’est la nourriture. Trois cuisines se mélangent ici depuis des siècles, et le résultat n’est pas dans les restaurants mais dans la rue : dans des hawker centres pleins de stands où chaque cuisinier fait un seul plat et a passé des années à le perfectionner. Vous prenez une table, vous retenez son numéro et vous commandez à trois stands à la fois, pour environ deux euros l’assiette.
Chaque ville en a fait quelque chose de bien à elle. Penang est la capitale de la bouffe, Ipoh la ville du white coffee, Melaka le berceau de la cuisine peranakan, et à Kuching on mange du laksa au petit-déjeuner. Quoi goûter et où, tout est dans que manger en Malaisie.
Cinq cents ans de commerce dans les rues
À Melaka, ou Malacca, vous marchez à travers cinq cents ans de commerce. Les Portugais, les Hollandais et les Britanniques y ont tous régné. Les Hollandais ont pris la ville en 1641 et y sont restés plus d’un siècle et demi, et leur Stadthuys rouge et Christ Church, qui date de 1753, sont toujours debout sur Dutch Square. Un petit bout des Pays-Bas sous les tropiques, à la fois étrange et familier.
Ce commerce a aussi donné naissance aux Peranakan, descendants de marchands chinois qui ont épousé des femmes malaises, avec leur propre cuisine et leurs propres maisons pleines de bois sculpté. Melaka et George Town sont ensemble inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Ipoh raconte un autre chapitre : la ville s’est enrichie grâce à l’étain, et les shophouses coloniales et la gare d’un blanc éclatant sont toujours là pour en témoigner.
Le chapitre le plus récent s’est joué sur Merdeka Square, à Kuala Lumpur. C’est là qu’à minuit, le 31 août 1957, le drapeau de la Malaya a été hissé pour la première fois.
Une forêt plus vieille que tout ce que vous pouvez imaginer
La forêt tropicale de Taman Negara est debout depuis environ 130 millions d’années. Vous marchez sur une passerelle dans la canopée, entre les cimes des arbres, et le soir vous entendez les grillons et les cigales monter au-dessus de la rivière. C’est le genre de forêt où ce n’est qu’à la nuit tombée, avec un guide et une lampe, que vous voyez tout ce qui se cachait dans la journée.
À Bornéo, c’est encore plus sauvage. Sepilok accueille depuis 1964 des orangs-outans qui ont perdu leur mère, et deux fois par jour ils descendent des arbres jusqu’à la plateforme de nourrissage. Le long de la Kinabatangan, la plus longue rivière du Sabah avec ses 560 kilomètres, nasiques, crocodiles, calaos et éléphants pygmées se serrent sur une étroite bande de forêt entre les plantations de palmiers à huile. Vous ne les voyez pas depuis un sentier mais depuis un petit bateau, au lever et au coucher du soleil.
Cette image de la forêt à côté de la plantation, c’est l’histoire de Bornéo elle-même. Et c’est justement pour ça qu’une visite au centre de réhabilitation ou dans un lodge sur la rivière est plus qu’une sortie à la journée. Quelle jungle convient à votre voyage, c’est dans la jungle en Malaisie : Taman Negara ou Bornéo.
Deux côtes, deux saisons
La Malaisie n’a pas de saison froide : il fait autour de trente degrés toute l’année. Ce qui bouge, c’est la pluie, et elle ne tombe jamais partout en même temps. Quand la côte est prend la mousson, la côte ouest est sèche, et inversement.
C’est toute l’astuce de ce pays : il y a une île pour chaque saison. Pendant l’hiver de l’hémisphère nord, vous êtes allongé à Langkawi, pendant l’été, aux îles Perhentian ou à Tioman. Quelle île va avec quel mois et quel type de voyageur, c’est dans Perhentian, Tioman ou Langkawi, et le calendrier complet dans quand partir en Malaisie.
Sous l’eau
La Malaisie est un pays de plongée, sans en faire tout un plat. Au large des îles Perhentian, vous faites du snorkeling avec des requins de récif et des tortues vertes, à Tioman vous passez votre brevet à partir d’environ €200, et au large de Semporna se trouve Sipadan, où des bancs de barracudas tournent en tourbillon et où vous voyez des tortues à chaque plongée. Seules 250 personnes environ peuvent y aller chaque jour.
Plusieurs gouvernements, dont le FCDO britannique, déconseillent sauf raison impérative les îles au large de l’est du Sabah, Mabul et Sipadan comprises. Lisez l’avis actuel de votre propre gouvernement et les petites lignes de votre assurance voyage avant de réserver. Comment fonctionne le système de permis, et quoi faire sans Sipadan, c’est dans plonger à Sipadan depuis Semporna.
Un pays qui tourne rond
La plus grande différence avec les voisins, c’est la langue. Beaucoup de gens parlent un bon anglais, vendeurs des stands compris, donc vous vous débrouillez facilement partout. Une gare routière, un menu, demander son chemin : pas besoin de mimer, pas besoin d’appli de traduction.
En plus, presque tout fonctionne. Le train ETS sur la côte ouest est rapide et confortable, les bus partent à l’heure et en ville vous commandez un Grab à prix fixe. Pas besoin de vous creuser la tête pour bien vous déplacer ici.
Ça en fait un super pays pour commencer votre voyage, ou pour souffler après quelques semaines sur la route. Comment aller d’une étape à l’autre, et pourquoi on prend l’avion pour Bornéo, c’est dans se déplacer en Malaisie.
Ce que coûte une journée ici
En moyenne, comptez environ €30 par jour en Malaisie. Sur la péninsule, vous vous en sortez avec moins : un lit pour sept ou huit euros et une assiette de hawker pour deux. Bornéo coûte plus cher, parce que la nature là-bas passe le plus souvent par une excursion ou une sortie sur la rivière.
La bière est l’exception à la règle du pas cher. Avec les taxes élevées, vous la payez vite trois euros, sauf à Langkawi et à Tioman, qui sont détaxées. Ce que coûte une journée étape par étape, c’est détaillé dans le budget pour la Malaisie en sac à dos.
Visa : 90 jours sans rien demander
Vous avez droit à 90 jours sans visa en Malaisie. Vous remplissez quand même la carte d’arrivée numérique gratuite, la MDAC, avant votre arrivée, et vous devez pouvoir montrer un billet retour ou un billet de sortie. Vous n’en avez pas encore ? Alors prenez un billet de sortie.
À Bornéo, vous recevez un tampon à part, même après un vol intérieur, donc gardez votre passeport dans votre bagage à main. Ce qui s’applique à votre passeport, avec les durées et les sources officielles, est sur notre page visa.
La moitié que la plupart des voyageurs ratent
Beaucoup de voyageurs font la Malaisie en une semaine : Kuala Lumpur, Penang et c’est fini. Ça vous montre la Malaisie facile, et c’est déjà très bien. Mais la partie dont vous parlerez le plus se trouve de l’autre côté de la mer.
Passez de stand en stand à Penang, asseyez-vous une semaine plus tard dans un bateau sous les nasiques, et vous avez vu les deux pays. Comment combiner tout ça en trois semaines, c’est dans notre itinéraire en Malaisie, et les cinq expériences qui vous resteront le plus longtemps sont dans que faire en Malaisie. Vous hésitez entre les deux États de Bornéo ? Lisez Bornéo : Sabah ou Sarawak.
Prêt à planifier la suite ? Direction notre page Malaisie : quatorze étapes dans l’ordre, avec les hostels et le budget quotidien de chacune.
La Malaisie, c'est bien pour les routards ?
Oui, et c’est l’un des pays les plus faciles de la région. C’est sûr, simple, tout le monde parle anglais et la nourriture est bon marché et excellente. Pour un premier voyage, c’est un super départ, et après quelques pays plus agités, on a l’impression que tout y roule un peu mieux.
Ce qu’elle vous demande, c’est de faire un choix. Avec deux semaines, vous voyez bien la péninsule : les villes, les collines et la côte qui va avec votre mois. Avec trois semaines ou plus, Bornéo entre dans la danse, et vous lui donnez au moins une semaine : Sepilok, la Kinabatangan et, si vous plongez, Semporna.
Regardez dans quel mois vous voyagez et quelle côte est sèche à ce moment-là, et construisez votre itinéraire autour de ça. Comme ça, un seul voyage vous offre la grande ville, la forêt tropicale et l’île tropicale, sans avoir besoin de beaucoup planifier.
