En casi todas las rutas, Malasia es el país donde haces unos días de Kuala Lumpur, paras en Penang y sigues. Pregunta a esos mismos viajeros un año después de qué hablan más, y un montón empiezan por Malasia. Por un cuenco de laksa para desayunar, por monos narigudos sobre un río marrón, por una isla sin carreteras.
Es porque Malasia no cabe en unos pocos días. En realidad son dos países, con tres culturas, dos costas que van cada una con su propia temporada y un trozo de Borneo en el que puedes desaparecer una semana. Si solo viste la gran ciudad, la otra Malasia todavía te está esperando.
Malasia es, además, un país que sigue siendo fiel a sí mismo.
Malasia en pocas líneas
Malasia viene en dos partes, con el mar de la China Meridional en medio. Una es la península, con Kuala Lumpur, las calles coloniales de Penang y Melaka, plantaciones de té en las montañas e islas en las dos costas. La otra está a cientos de kilómetros: Sabah y Sarawak, la parte malasia de Borneo, la tercera isla más grande del mundo.
El país tiene 4675 kilómetros de costa, su pico más alto es el monte Kinabalu, de 4095 metros, y la temperatura media de día es de 31 grados. La lengua oficial es el bahasa malasio, pero en la calle también oyes hokkien, cantonés y tamil, y en Borneo decenas de lenguas indígenas. Pagas en ringgit, que todo el mundo escribe RM.
Dos países bajo una bandera
La diferencia entre las dos mitades la notas nada más aterrizar. En la península todo está resuelto: un tren desde el aeropuerto que te planta en el centro de Kuala Lumpur en 28 minutos, hostels con bar en la azotea, una ruta que casi se hace sola. En Borneo empieza la aventura. Llegas en avión en menos de tres horas, y al día siguiente estás en una de las selvas más antiguas del mundo.
El aeropuerto también te dice lo separados que están esos dos mundos. Sabah y Sarawak tienen su propio control de inmigración, así que después de un vuelo nacional desde KL vuelves a hacer cola en un mostrador y te ponen un sello nuevo en el pasaporte. Es un solo país, pero Borneo se asegura de que sepas que has llegado a otro sitio.
Tres culturas en una misma acera
En una sola manzana de George Town pasas por delante de una mezquita, una casa de clan china y un templo hindú, y hueles curry, incienso y carbón, por ese orden. El Chinatown de Kuala Lumpur es igual: templos chinos, un templo hindú y una mezquita a pocas calles unos de otros. No es un decorado para turistas, es simplemente cómo funciona el país.
Malasios malayos, chinos e indios viven aquí codo con codo desde hace siglos. Casi una cuarta parte de la población tiene raíces chinas, una parte más pequeña india, y en Borneo súmale los pueblos indígenas, como los iban y los kadazan-dusun. En Taman Negara, en la península, viven los batek, uno de los pueblos originarios, que viven en el bosque y del bosque.
Para ti significa cruzar tres mundos en un solo día. Un desayuno indio por la mañana, un templo chino lleno de farolillos rojos por la tarde y, al caer el día, la llamada a la oración rodando por los tejados.
Un país musulmán que se vive relajado
El islam es la religión oficial, y lo ves en los pañuelos, en los puestos halal y en el mediodía del viernes, cuando los hombres van en masa a la mezquita. Lo que no notas es rigidez. Los malasios son relajados, serviciales y curiosos por saber de dónde vienes.
Eso sí, depende de la región. En los estados conservadores de la costa este, Kelantan y Terengganu, cuesta encontrar cerveza y fuera de la playa mejor que lleves hombros y rodillas tapados. Y durante el ramadán los musulmanes no comen de día, mientras que cada tarde abren por todas partes los mercados de ramadán, con los mejores puestos del año. Cómo comportarte en una mezquita, en una casa y en la mesa lo tienes en costumbres de Malasia.
La calle es la cocina
Si hay algo de Malasia que te pilla por sorpresa, es la comida. Aquí se mezclan tres cocinas desde hace siglos, y el resultado no está en los restaurantes sino en la calle: en hawker centres llenos de puestos donde cada cocinero hace un solo plato y lleva años perfeccionándolo. Coges una mesa, te acuerdas del número y pides en tres puestos a la vez, por unos dos euros el plato.
Cada ciudad le ha sacado algo propio. Penang es la capital de la comida, Ipoh la ciudad del white coffee, Melaka la cuna de la cocina peranakan, y en Kuching desayunas laksa. Qué probar y dónde está todo en qué comer en Malasia.
Quinientos años de comercio en las calles
En Melaka, la Malaca de los libros de historia, paseas por quinientos años de comercio. Aquí mandaron los portugueses, los holandeses y los británicos. Los holandeses tomaron la ciudad en 1641 y se quedaron más de siglo y medio, y su Stadthuys rojo y la Christ Church de 1753 siguen en pie en la Plaza Holandesa. Un trocito de Países Bajos en el trópico, raro y familiar a la vez.
Ese comercio también dio lugar a los peranakan, descendientes de comerciantes chinos que se casaron con mujeres malayas, con su propia cocina y sus propias casas llenas de madera tallada. Melaka y George Town son juntas Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2008. Ipoh cuenta otro capítulo: la ciudad se hizo rica con el estaño, y las tiendas coloniales y la estación de tren de un blanco reluciente siguen ahí para demostrarlo.
El capítulo más reciente se escribió en la plaza Merdeka de Kuala Lumpur. Allí, a medianoche del 31 de agosto de 1957, se izó por primera vez la bandera de Malaya.
Una selva más vieja de lo que te cabe en la cabeza
La selva de Taman Negara lleva en pie unos 130 millones de años. Caminas por una pasarela entre las copas de los árboles, y por la noche oyes crecer el ruido de grillos y cigarras sobre el río. Es de esas selvas en las que solo de noche, con un guía y una linterna, ves todo lo que se escondía de día.
En Borneo es todavía más salvaje. Sepilok acoge desde 1964 orangutanes que perdieron a su madre, y dos veces al día bajan de los árboles a la plataforma de alimentación. A lo largo del Kinabatangan, que con 560 kilómetros es el río más largo de Sabah, monos narigudos, cocodrilos, cálaos y elefantes pigmeos se apiñan en una franja estrecha de selva entre las plantaciones de aceite de palma. No los ves desde un sendero sino desde una barquita, al amanecer y al atardecer.
Esa imagen de selva junto a plantación es la historia misma de Borneo. Justo por eso una visita al centro de rehabilitación o a un lodge en el río es más que una excursión. Qué selva encaja con tu viaje lo tienes en la selva de Malasia: Taman Negara o Borneo.
Dos costas, dos temporadas
Malasia no tiene estación fría: está alrededor de los treinta grados todo el año. Lo que se mueve es la lluvia, y nunca cae en todas partes a la vez. Cuando la costa este está en pleno monzón, la costa oeste está seca, y al revés.
Ese es todo el truco de este país: hay una isla para cada temporada. En el invierno del norte te tumbas en Langkawi, en el verano del norte en las islas Perhentian o en Tioman. Qué isla encaja con qué mes y con qué tipo de viajero está en Perhentian, Tioman o Langkawi, y el calendario completo en la mejor época para viajar a Malasia.
Bajo el agua
Malasia es un país de buceo sin hacer mucho ruido. En las islas Perhentian haces snorkel con tiburones de arrecife y tortugas verdes, en Tioman te sacas el título desde unos €200, y frente a Semporna está Sipadan, donde los bancos de barracudas giran en remolino y ves tortugas en cada inmersión. Solo dejan ir a unas 250 personas al día.
Varios gobiernos, entre ellos el del Reino Unido (FCDO), desaconsejan todo viaje que no sea imprescindible a las islas frente a la costa este de Sabah, Mabul y Sipadan incluidas. Lee el aviso actual de tu propio gobierno y la letra pequeña de tu seguro de viaje antes de reservar. Cómo funciona el sistema de permisos, y qué hacer sin Sipadan, lo tienes en bucear en Sipadan y Semporna.
Un país que funciona como un reloj
La mayor diferencia con los vecinos es el idioma. Mucha gente habla buen inglés, también en los puestos, así que te apañas sin problema en todas partes. Una estación de bus, una carta, preguntar por una calle: sin mímica y sin app de traducción.
Encima, casi todo funciona. El tren ETS por la costa oeste es rápido y cómodo, los buses salen a su hora y en las ciudades pides un Grab a precio cerrado. Aquí no tienes que descifrar mucho para moverte bien.
Eso lo convierte en un país genial para empezar el viaje, o para coger aire después de unas semanas en la carretera. Cómo ir de parada en parada, y por qué a Borneo se vuela, está en cómo moverse por Malasia.
Lo que cuesta un día aquí
De media, calcula unos €30 al día en Malasia. En la península te apañas con menos: una cama por siete u ocho euros y un plato en un puesto por dos. Borneo sale más caro, porque allí la naturaleza suele implicar reservar un tour o una salida por el río.
La cerveza es la excepción a la regla de lo barato. Por los impuestos tan altos enseguida pagas tres euros, menos en Langkawi y Tioman, que son libres de impuestos. Lo que cuesta un día sitio por sitio está desglosado en el presupuesto para Malasia de mochilero.
Visado: 90 días sin pedir nada
En Malasia tienes 90 días sin visado. Eso sí, antes de llegar rellenas la tarjeta digital de llegada, la MDAC, que es gratis, y tienes que poder enseñar un billete de vuelta o de salida. ¿Todavía no lo tienes? Entonces resuelve el billete de salida.
En Borneo te ponen un sello propio, incluso después de un vuelo nacional, así que lleva el pasaporte en el equipaje de mano. Lo que vale para tu pasaporte, con los plazos y las fuentes oficiales, está en nuestra página de visados.
La mitad que casi todos se pierden
Muchos viajeros hacen Malasia en una semana: Kuala Lumpur, Penang y fuera. Así ves la Malasia fácil, y eso ya está muy bien. Pero la parte de la que acabas hablando más está al otro lado del mar.
Come de puesto en puesto en Penang, siéntate una semana después en una barca bajo los monos narigudos, y habrás visto los dos países. Cómo combinarlo en tres semanas está en nuestra ruta por Malasia, y las cinco experiencias que más se te quedan, en qué ver en Malasia. ¿No sabes cuál de los dos estados de Borneo elegir? Lee Borneo: Sabah o Sarawak.
¿Listo para planear el resto? Ve a nuestra página de Malasia: catorce paradas en orden, con los hostels y el presupuesto diario de cada una.
¿Es Malasia un buen destino para mochileros?
Sí, y es uno de los países más fáciles de la región. Es seguro, sencillo, todo el mundo habla inglés y la comida es barata y buenísima. Para un primer viaje es un gran comienzo, y después de unos cuantos países más caóticos parece un sitio donde todo va un poquito más rodado.
Lo que te pide es que elijas. Con dos semanas ves bien la península: las ciudades, las montañas y la costa que encaje con tu mes. Con tres semanas o más entra Borneo, y le das al menos una semana: Sepilok, el Kinabatangan y, si buceas, Semporna.
Mira en qué mes viajas y qué costa está seca entonces, y monta la ruta alrededor de eso. Así un solo viaje te da la gran ciudad, la selva y la isla tropical, sin tener que planear mucho para conseguirlo.
