Luang Prabang de mochilero
Luang Prabang es una ciudad de unos cincuenta mil habitantes en una lengua de tierra donde el Nam Khan desemboca en el Mekong, con montañas por todos lados y treinta y tres templos en activo dentro de un casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el sitio más bonito de Laos y lo sabe, y aun así sigue sin estar concurrido.
El ritmo es lo que importa aquí. Los monjes recorren las calles descalzos antes de las seis recogiendo arroz. La niebla se queda sobre el río hasta las ocho. Nada abre temprano, la ciudad entera cierra a medianoche, y al segundo día has renunciado a tener horarios.
A media hora de aquí están las cataratas de Kuang Si, una serie de pozas del color de una piscina en las que te puedes meter. Casi todo el mundo planea tres días y casi todo el mundo se queda cuatro.
Por qué Luang Prabang engancha a los mochileros
- Kuang Si, una cascada turquesa de verdad en la que te puedes bañar
- Treinta y tres templos en una ciudad que cruzas andando en veinte minutos
- La ceremonia de las limosnas al amanecer, que no es un espectáculo y merece la pena madrugar
- Un mercado nocturno con un bufé vegetariano por alrededor de un euro
- El atardecer desde el monte Phousi, 329 escalones arriba, sobre dos ríos
- El tren de dos horas desde Vientiane, que antes era un día entero de bus
Cuándo viajar a Luang Prabang
La ciudad está en un valle entre dos ríos. Eso hace que las mañanas amanezcan con niebla y preciosas, y también que en la burning season, la temporada de quemas, el humo se quede ahí y no se vaya.
Kuang Si está en su mejor momento al final de la temporada de lluvias, hacia octubre: sigue turquesa y baja muchísima más agua. En abril puede quedarse en un hilo, y es lo único que decepciona a la gente de la temporada alta aquí.
Presupuesto mochilero: unos €20 al día
- €6cama en hostel
- €2comida local
- €1cerveza
- €2trayecto en tuk-tuk
Precios orientativos de nuestros propios días en Luang Prabang. Con una excursión o una noche de fiesta sube rápido.
Los mejores hostels de Luang Prabang
Duerme en el casco antiguo o justo al lado. Todo se hace andando, y la diferencia entre los tres de abajo está solo en el ruido que quieras tener por la noche.
Mad Monkey Luang Prabang
El mejor valorado de la ciudad y el más organizado: piscina, bar, actividades y un montón de gente que viaja sola y que para la cena ya no lo estará. Ruidoso, y no lo disimula.
Funny Riverside Backpackers
Pegado al río, con una zona común grande y vistas, que en esta ciudad es casi toda la gracia. Sociable sin ser agotador, y a un paseo corto del mercado nocturno.
The Jam Hostel
El más barato de los tres y el más sociable por metro cuadrado: cenas en grupo, salidas compartidas a Kuang Si y casi ochocientas opiniones. Su nota es la más baja de los tres y los comentarios dicen que son las camas, no la gente.
Qué ver en Luang Prabang: los imprescindibles
Las cataratas de Kuang Si
A veintinueve kilómetros de la ciudad: una cascada de caliza que cae por una serie de pozas tan azules que parecen con filtro, dentro del bosque y con pasarelas de madera entre ellas. Te puedes bañar en las pozas de abajo, subir hasta lo alto del salto principal, y a la entrada hay un centro de rescate de osos negros asiáticos.
Las cuevas y las cataratas en un día
La excursión clásica de día entero, y la que más da por lo que cuesta: subir el Mekong en barco hasta las cuevas de Pak Ou, dos salas en un acantilado con cuatro mil budas abandonados que la gente lleva siglos dejando allí, y por la tarde cruzar a Kuang Si. Dos mil trescientas opiniones y un 4,8.
Kuang Si por la tarde, con crucero al atardecer
La versión más perezosa y mejor calculada: las cataratas cuando los autocares ya se han ido, y luego al Mekong a ver el sol caer detrás de las colinas con una Beerlao en la mano. Si solo vas a hacer una cosa organizada aquí y las cuevas te dan igual, esta es la buena.
Un curso de cocina en el antiguo palacio real
La cocina laosiana apenas se conoce fuera del país y se parece a la tailandesa sin serlo. Este curso se hace en los jardines del antiguo palacio real, que no es el sitio habitual para aprender a machacar una ensalada de papaya, y le sale un 4,9.
El casco antiguo con guía
Treinta y tres templos en una ciudad pequeña, y sin alguien que te cuente qué estás mirando acaban mezclándose. Unas horas por el palacio, el Wat Xieng Thong y el barrio francés, con la historia que los une.
La ceremonia de las limosnas al amanecer
Cada mañana antes de las seis, varios cientos de monjes recorren descalzos el casco antiguo en fila india, recogiendo arroz glutinoso de la gente arrodillada a lo largo de la calle. Pasa todos los días desde hace siglos y es un ritual religioso, no un espectáculo.
Míralo desde la otra acera, en silencio y sin flash. Participa solo si tienes claro lo que se espera de ti, y si lo haces, compra el arroz en un mercado de verdad y no a los vendedores que se te acercan.
El monte Phousi al atardecer
Trescientos veintinueve escalones colina arriba en medio de la ciudad hasta una pequeña estupa dorada, con el Mekong a un lado, el Nam Khan al otro y montañas alrededor. Todo el mundo sube al atardecer, así que está concurrido: sube una hora antes y quédate. O ven a primera hora de la mañana, que está mucho más tranquilo.
El mercado nocturno
La calle principal se corta cada tarde y se llena de puestos: tejidos, farolillos, plata y un montón de cosas que no necesitas. Lo que importa es el callejón de la comida que sale a un lado, donde una fila de bufés vegetarianos te deja llenar el plato tan alto como te atrevas por alrededor de un euro.
Dónde dormir en Luang Prabang: la mejor zona para mochileros
El casco antiguo
La península entre los dos ríos, y no hay ningún motivo para dormir en otro sitio. El mercado nocturno la atraviesa por el medio, hay templos en cada esquina, el monte Phousi está en el centro y los tuk-tuks a Kuang Si salen de una punta.
Es tranquila, de edificios bajos y casi sin coches por la tarde. Las habitaciones que dan a la calle principal cuestan más y se comen el ruido del mercado; una calle más atrás es el mismo paseo por la mitad de precio.
Conviene saber sobre la zona
- Todo se hace a pie: la ciudad mide unos dos kilómetros de punta a punta
- El mercado nocturno corta la calle principal cada tarde
- Los tuk-tuks a Kuang Si salen del centro, compartidos y baratos
- Cafés a lo largo de los dos ríos, y el lado del Nam Khan es el tranquilo
- Toda la ciudad tiene toque de queda hacia medianoche
- El efectivo importa: muchos sitios pequeños no aceptan tarjeta
Cuántos días en Luang Prabang y cómo organizarlos
Tres días es el plan. Cuatro es lo que pasa. Elige cuánto tiempo tienes.
El casco antiguo. En pie antes de las seis para la ceremonia de las limosnas, y después los templos y el antiguo palacio real. Sube al monte Phousi a última hora de la tarde por las vistas de los dos ríos.
Por la noche: el mercado nocturno, y el callejón de los bufés vegetarianos por alrededor de un euro.
Las cataratas de Kuang Si. Pozas turquesa en el bosque, a media hora de la ciudad. Hay un centro de rescate de osos en la entrada, y puedes bañarte en las pozas de abajo.
Por la noche: a cenar a la orilla del Nam Khan, donde están las terrazas tranquilas.
El Mekong, o hacia el norte. Coge el barco hasta las cuevas de Pak Ou y sus cuatro mil budas, o súbete al bus a Nong Khiaw por las montañas.
Por la noche: slow boat, bus o tren a donde vayas después.
Comer y beber en Luang Prabang
La cocina laosiana se parece a la tailandesa y no lo es: más sencilla, más salada, con arroz glutinoso en lugar de arroz al vapor y muchas hierbas crudas al lado. El arroz se come con la mano, aprietas una bola y la mojas, y la cuchara es de verdad la opción difícil.
En el mercado nocturno hay un callejón de bufés vegetarianos donde llenas un plato por alrededor de un euro, y es la comida buena más barata de todo el Sudeste Asiático. Y los franceses dejaron la baguette, que cada mañana aparece rellena de paté y hierbas en un carrito.
El arroz glutinoso se come con la mano. Aprieta una bola, mójala, cómetela. Aquí la cuchara es simplemente la forma difícil de hacerlo.
Cómo llegar a Luang Prabang y cómo seguir
El tren de alta velocidad cambió esta ciudad. Lo que era un día entero de bus desde Vientiane ahora son menos de dos horas.
Cómo llegar. El tren desde Vientiane tarda unas dos horas y cuesta alrededor de €13. Desde Huay Xai también puedes llegar en slow boat: dos días bajando el Mekong, y la mejor llegada de las dos.
Por la ciudad. El casco antiguo es pequeño y casi sin coches, así que todo se hace a pie. Para Kuang Si, coge un tuk-tuk compartido o un minibús.
Seguir viaje. Nong Khiaw está a tres horas en bus, Vang Vieng a una hora en tren. Del aeropuerto salen vuelos directos a Bangkok, Hanói y Chiang Mai.
- Tren rápidoVientiane 2 h · Vang Vieng 1 h
- Slow boatHuay Xai en 2 días, remontando el Mekong
- BusNong Khiaw 3 h · Vang Vieng 5 h
- Tuk-tukA Kuang Si, unos €5 ida y vuelta si lo compartes
- AviónBangkok, Hanói y Chiang Mai directo
Seguridad en Luang Prabang: lo que conviene saber
Una de las ciudades más tranquilas del Sudeste Asiático, con toque de queda hacia medianoche y casi nada de delincuencia. Aquí lo que importa es cómo te comportas, no el peligro.
- Mantener la distancia en la ceremonia de las limosnas, y no usar flash
- Cubrirte hombros y rodillas en los templos y durante la ceremonia
- Dar limosna solo si sabes lo que haces, con arroz comprado en un mercado de verdad
- Contar con el toque de queda. Hacia medianoche la ciudad cierra sin más
- Ponerte delante de los monjes ni tocarlos durante la ceremonia
- Comprar arroz a los vendedores que se te acercan en la calle. Muchas veces está viejo
- Saltar desde las rocas de Kuang Si en cualquier punto que no sea el marcado
- Comprar droga. Las penas en Laos son duras y sí que controlan
La ronda de limosnas es un acto religioso diario y no una atracción turística. Ante la duda, míralo desde la otra acera y baja la cámara.
El consejo de Rebels on the Road
Madruga para la ceremonia de las limosnas y luego no vuelvas a la cama. Sobre las seis y media abre el mercado de la mañana en Sisavangvong: búfalo, alga de río, ranas vivas, hierbas que no sabe nombrar nadie y unas cuatrocientas personas haciendo la compra. No hay ni un puesto de recuerdos. Cómprate una baguette rellena y un café en el carrito del final y desayuna en los escalones de un templo. Media hora, cuesta dos euros, y es lo más Luang Prabang que puedes hacer.
Preguntas frecuentes sobre Luang Prabang
¿Cuántos días hacen falta en Luang Prabang?
Tres: uno para la ciudad, uno para Kuang Si y uno para el Mekong. Es además el sitio de esta ruta donde más gente añade un cuarto, y después un quinto.
¿Merece la pena madrugar por la ceremonia de las limosnas?
Sí, si la miras como toca: desde la otra acera, en silencio y sin flash. Es un ritual religioso diario y no un espectáculo, y la multitud metiendo cámaras es lo más feo de la ciudad. Quédate atrás y emociona de verdad.
¿Kuang Si es de verdad tan azul?
Sí, y es cosa de la caliza. El agua está mejor al final de la temporada de lluvias, hacia octubre. En abril el caudal puede ser muy bajo, y es lo único que pilla por sorpresa a quien viene en los meses secos.
¿Dónde conviene dormir?
En el casco antiguo, en la península. Es lo bastante pequeño para cruzarlo andando, el mercado nocturno lo atraviesa, y una calle por detrás de la principal es más tranquila y más barata en la misma zona.
¿Es caro Luang Prabang?
Para lo que se paga en Laos, un poco. Unos €20 al día, y el bufé del mercado nocturno a un euro baja la media otra vez.
¿Cómo se va de Huay Xai a Luang Prabang?
Casi todos los mochileros cogen el slow boat: dos días bajando el Mekong con parada para dormir en Pakbeng. También puedes volar o coger un bus, pero el barco es el motivo por el que la gente recuerda la llegada.
¿Puedo pagar con tarjeta?
En los hoteles y en los restaurantes grandes, normalmente sí. En los mercados, los tuk-tuks y los sitios pequeños, no. En la ciudad hay cajeros, pero saca efectivo antes de subir al norte o de meterte en el río.
